T4-CLUB

Op deze pagina's vindt u allerlei technische weetjes aangaande de T4. U vindt hier oplossingen voor allerhande problemen en nuttige tips om bepaalde dingen aan uw T4 te veranderen of te maken.

Indien u zelf een interessant verhaal hebt,neem dan gerust contact op met de webmaster. Stuur uw tekst naar hem door zodat hij dit op de site kan zetten, zodat andere mensen kunnen meegenieten van uw kunde en kennis.

Hallo allemaal,
Na aanleiding van mijn klachten over het doorslippen van mijn koppeling het volgende verhaal..
Regelmatig rijd ik lage toeren in een hoge versnelling. Moet kunnen maar als je dan gas wilt geven dan komen er enorme krachten vrij op de koppeling die deze maar moet slikken..

Dus beter is het om een tandje terug te schakelen zodat het blok al meer toeren draait en dan gas geven en vervolgens een versnelling opschakelen.

Wat was er aan de hand bij onze auto?
Bij het rijden in zijn 4de en 5de versnelling bij zo'n 1700 rpm en je gaf dan gas dan sloeg de toerenteller soms zo'n 700 rpm door. Dit mag niet bij een auto van 1 jaar oud en 45.000 km op de teller.
Afspraak gemaakt bij de dealer en die hadden hetzelfde probleem bij hun Servicebus gehad en ook een kennis van mij heeft het probleem gehad met zijn T4.
Ik heb veel gebeld om mogelijke problemen bij een garantiegeval uit te kunnen sluiten.
Waarom? Onze bus is aan de buitenkant niet geheel standaard meer met een interkoeler en een roetkatvervangende pijp. Zou dit mogelijk problemen kunnen geven voor de garantie?
Een koppeling moet een bepaalde kracht aankunnen en moet overcapaciteit hebben ivm de spreiding in vermogens tussen de motoren onderling. Er zijn 88 pk TDI's die vlot 100 pk leveren. Een enorme spreiding naar boven dus. Dat moet een koppeling aankunnen. Dus ook de onze....

Nou blijkt het een algemeen probleem te zijn dat de 88 pk koppeling wat aan de lichte kant is. Met andere woorden, te weinig overcapaciteit. Na een geruststellend gesprekje met MarJa is mij het een en ander duidelijk geworden. Nogmaals dank hiervoor jongens..
Een interkoeler levert dermate weinig extra vermogen dat een koppeling dat op moet kunnen vangen. Het probleem zit in de koppeling. Hierin is een modificatie gekomen vanuit VW. MarJa repte meteen over het 2 massavliegwiel waar een modificatie op zou zijn.
Mijn dealer heeft het flink uitgespit voor mij maar kon hierover met de beste wil van de wereld niets vinden. Ze hebben echt hun best gedaan.

De koppeling incl versnellingsbak is eraf gehaald en is minutieus bekeken. De monteur verwachtte doordat de koppeling slipte dat je het wel aan de drukgroep zou moeten kunnen zien. Een blauwe (zeg maar verhitte) kleur, of gladde platen. Maar niets aan beiden te zien.
De koppelingsplaten zagen er nog erg goed uit met zeer kleine slijtageplekjes maar dag mag ook wel na 45000 km. Ook de drukgroep daar was ook niets aan te zien..
Zie hieronder de foto's..

De rode gebieden geven aan waar de platen ietsjepietsje gladder waren.. de rest is een koppelingsplaat waar 45000 km mee gereden is.. Ziet er niet verkeerd uit denk ik zo..
Ter vergelijking hier een nieuwe plaat.

en aan de originele drukgroep was ook niets te zien..
zie hieronder..

Geen rare blauwige vlekken of zo..
Maar om een lang verhaal wat korter te maken..
Er lag een drukgroep van een 102 pk maar die past niet met de bevestiging. Hij is net te groot..
Dan zou ook het gedeelte waar het 2 massavliegwiel inzit groter uitgevoerd moeten worden.
Groter is van een 102 pk in dit geval..
De nieuwe koppelingsplaat ziet er gewoon hetzelfde uit maar misschien is de frictie,
zeg maar de wrijvingscoëfficiënt, hoger dat weet je niet.
Ook de drukgroep ziet er qua maten hetzelfde uit en de dikte etc is ook gelijk.
Het verschil zou kunnen zitten in de tanden dat die harder/stugger/sterker zijn.
Het probleem is in ieder geval onder garantie verholpen.
De auto koppelt veel lichter en is meer een vrouwenauto geworden...
Voor de rest is er niets veranderd qua rijden...

Eind goed al goed.
Busje rijdt weer prima en kan het vermogen fatsoenlijk op de weg krijgen.
De wielen hoefden blijkbaar niet uitgelijnd te worden toen ik hiernaar vroeg.
Er was niets aan de stand veranderd..

hieronder vind je 2 links naar de homepage van Peter,je vindt er heel wat nuttige info ivm tuning.

Velgen van een T4 passen ook op :

Audi A4,A6,A8,200 , bijna alle Mercedessen , en sommige Ford modellen , VW Passat , VW T3 ,VW Sharan, Seat Alhambra ,Ford Galaxy .
Groetjes Pascal-141

Bij het vervangen van de achterste remblokken dien je rekening te houden met het volgende:
Omdat achteraan ook de handrem in de remklauwen verwerkt zit , kun je de cilinder niet zomaar recht naar binnen duwen .
Je moet , om de cilinder naar binnen te duwen, de cilinder gelijktijdig draaien en naar binnen duwen
Je kan dit ook doen door een sleutel van een haakse slijper (je kent ze wel , met zo'n 2 pinnetjes erop)in de gleufjes van de remcilinder te passen (gaat net), en daarop een lijmtang te zetten .
En terwijl je de lijmtang aanspant , draai je de sleutel een halve toer om , en dit herhaal je tot de cilinder helemaal ten einde zit.
Eens je het door hebt , is dit slechts een werkje van een half uurtje . (voor beide wielen)
Veel succes!

Groetjes, Pascal 141

-------------------------------------------

Op onderstaande link vind je uitleg en tips over hoe je een T4 kan isoleren.

Gedaan met in de winter de bevroren spiegels open te krabben. Verwarmde spiegels kosten snel veel geld als je die gaat bestellen bij VW. Je kan ook gewoon matjes kopen waarin draadjes lopen die door electriciteit verwarmd worden. Zo'n matje kost ook wel 15 Euro maar is nog altijd goedkoper. Je moet ook wel een vervangglas voor de spiegel bestellen =ca 9 euro. Het makkelijkst is dat je de verwarming plaatst als er een glas gebroken is. Je plakt het verwarmingsmatje tussen het oude en het nieuwe spiegelglas. Per kant kost dit dan een goede 20 Euro. Ter vergelijking: een nieuw spiegelglas (niet verwarmd) kost bij VW 52 Euro. Hieronder op de foto zie je het vervangglas en het verwarmingsmatje. Je sluit de kabeltjes gewoon aan op je achterruitverwarming. Zo is dit ook wanneer je standaard verwarmde spiegels hebt. Veel succes.

EMBLEEM ZWART SPUITEN (T4Chroom)

Materialen. A Thinner
Schotch Brite Paars ( geeft de grofte aan )
Primer Washprimer Fosfor houdend ( etsend)
Aflak Zwart 2k PU zijdeglans HS

Embleem bestaat uit 2 materialen , kunststof en afwerklaag van chroom
Daar je een optimale hechting wil is het aan te raden om een etsende primer
Te gebruiken
Hoe te werk :
Ten eerste goed ontvetten met de thinner en Schotch Brite
Voordeel van Schotch Brite is, dat je gelijk het produkt opruwt
Vervolgens produkten goed met schone thinner na wassen.
vervolgens goed droge.
Primer aan brengen dmv spuitpistool met opening 1,3 MM
LET OP voor de primer geld
“ hoe dunner aangebracht hoe beter de hechting “

Foto 1

Raadzaam is om eerst de embleem`s aan de achter kant te spuiten ,
Dit omdat het embleem kleine openingen heeft en toch diep is
Zou je alleen vanaf de voorkant spuiten loop je het risico op druipers .

Primer minstens 15 min laten drogen, echter niet langer dan 6 uur

Het is namelijk zo dat een fosforhoudende primer vocht aantrekt .
Gevolg slechte of geen hechting.
Tussenschuren is niet nodig . Primer heeft een lage vastestofgehalte( 23%)
Laagdikte 4-8 micrometer,
Dus zit er maar heel dun op zou je gaan schuren , schuur je door de primer
Gevolg slechte of geen hechting .
Aflak ,
Wij hebben gekozen voor een 2K PU HS voorgematteerd
Mattering word in de fabriek vermalen tezamen met de lak ,
Voordeel, betere verdeling en minder kans op matvlekken in afwerklaag.
Ook bij het aanbrengen van de aflak geld “ hoe dunner hoe beter “
Wederom eerst de achterkant lakken 2 dunne lagen
Vervolgens na droging ½ uur omdraaien en zichtkant lakken

Ietsje harder dan de standaard , maar een véél betere wegligging.

Montage /demontage =

Vooraan : Auto opkrikken , wiel wegnemen , de 2 bouten van de demperbevestigingsplaat losmaken(boven) en de moer op de grote bout onderaan ook losmaken. De grote bout eruit duwen , en het geheel (demper + plaat) er onderuitnemen.

Nieuwe schokdemper in omgekeerde volgorde monteren , alles goed vastzetten , wiel er terug op , en klaar!

Achteraan : Auto opkrikken , maar laat het wiel nog net op de grond rusten , wiel verwijderen is niet nodig. De bovenste bout losdraaien , en onderaan het kleine boutje ook losdraaien (gebruik best een slagmoersleutel). Nu kan je de oude demper er zo onderuit halen. De nieuwe demper terug op zijn plaats zetten , en draai nu eerst de bovenste bout (net boven het wiel) er terug in. Dan onderaan het kleine boutje terug op zijn plaats. Alles vastzetten , krik eronderuit en klaar !

Testritje maken , en met brede glimlach terug komen !

Montage tijd vooraan = +/- 15min (per kant)

Montage tijd achteraan = +/- 10min (per kant)

Wat een verschil (op vlak van wegligging)!

Het is net een strijkijzer in de bochten , geen overhellende T4 meer ! ;o)

KW klaar om te monteren (incl demperbevestigingsplaat) bovenste schroef achterkant Nieuwe KW achteraan

1.Zo ziet het er uit ,langs de voorzijde van de remklauw gezien . Je kan dus duidelijk de geventileerde remschijf en de bijna versleten remblokjes zien zitten.

2. Door met een stevige schroevendraaier tussen de remschijf en de remklauw te wringen , kun je zo zachtjes de remklauw volledig openduwen om zo plaats te maken voor later de dikkere ,nieuwe remblokjes te monteren .

3. Met een dopsleutel kun je nu de 2 dikke schroeven losmaken , om de remklauw te kunnen verwijderen. Deze kunnen heel vast zitten !

4.Wanneer de 2 schroeven los zijn ,kun je de remklauw over de remschijf wegnemen . De remklauw niet laten ‘hangen’ aan de remleiding! (Leg de remklauw op een omgedraaide emmer of zo , dan belast je de remleiding niet)

5. Dan kun je het imbusschroefje losmaken dat de remschijf vasthoud (zit gemonteerd tussen de 5 wielbouten)

6.Hier zie je het verschil tussen de ‘oude’schijven en de ‘nieuwe’. Ik heb nu geen nieuwe remschijven gemonteerd, maar mijn vorige remschijven laten afdraaien . (Deze zijn nog ruim boven de minimale dikte) Nu ga ik de ‘versleten’ remschijven ook laten afdraaien , dan kan ik deze gebruiken wanneer ik de volgende keer opnieuw de remblokken dien te vervangen. (Zo heb ik altijd een setje op reserve liggen…)

7.Nu kunnen we de remblokjes uit de remklauw halen . Best even met een schroevendraaier de remblokjes ‘losduwen’ .

8. Hier kun je het verschil zien tussen de ‘versleten’ en de nieuwe remblokjes.(Bijna 1 cm verschil)

9.Nu kunnen de nieuwe remblokjes gemonteerd worden in de remklauw. Eerst het remblokje waar aan de achterzijde de “3 veren” zitten monteren (kant remcilinder) , en daarna het andere remblokje (buitenzijde) . Voor de montage van deze remblokjes moet je wel opletten dat je niet vergeet om de “sticker” van de achterzijde van het remblokje te halen. (Indien er een sticker opzit , hangt af van het merk van remblokjes) . Dit maakt de achterzijde van het remblokje kleverig , en dit dient om het remblokje tegen de remklauw te ‘kleven’ en zo trillingen en piepende remmen te voorkomen.

10. Remschijven en remklauwen terug gemonteerd . Alles nog eens goed ontvetten met remreiniger en dan even het rempedaal enkele malen indrukken om te zien of alles “los zit” .

12.Daarna even een (voorzichtige) testrit maken . Let er op dat het rempedaal wel even “sponzig” kan aanvoelen , maar dat is na een paar keer remmen wel weg.

13. Opgelet ! Het word aangeraden om na de montage van nieuwe remmen , gedurende de eerste 200km geen noodstops te maken , zodat de schijven en blokjes rustig op elkaar kunnen inslijten.

15.Wanneer je naar de winkel nieuwe remblokjes gaat halen , altijd best het model meenemen , want er bestaan nogal wat soorten remblokjes voor de T4 …

-Schakel het contact uit
-Druk de terugstelschakelaar van de dagteller in en houd deze vast.
-schakel het contact in
-op de display van de dagteller verschijnt 'serviceOIL'. Laat de schakelaar los.
door nogmaals op de toets te drukken schakel je over naar 'serviceINSP' zonder serviceOIL te resetten.
-telkens je op de schakelaar drukt schakel je over tussen serviceINSP en serviceOIL
-je kiest de te resetten service.
-je draait de schakelaar van het uurwerkje rechtsom en er verschijnen 3 streepjes op de plaats waar serviceOIL of serviceINSP stond (- - - )
-nu is de gekozen service gereset.
-bij het uitschakelen en terug inschakelen van het contact staat alles terug normaal.